Монитор samsung 740n нет подсветки

Ничто не вечно. Особенно техника. Особенно электронная. Особенно современная – китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная "девайсина" прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.

То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так. А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных, устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.

На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19". Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.

В качестве подопытного будет использован 17" Samsung SyncMaster 740N

Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.

На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:

и двумя металлическими захватами внизу:

Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.

Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления. Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант. Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.

Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,

а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки – рамке экрана.

Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.

Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.

В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.

При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.

Как только первый угол поддастся, остальные смирятся со своей участью и поддадутся гораздо легче. Рамку можно будет немного оттянуть от экрана, благодаря чему оставшиеся защёлки проще рассоединяться. Со стороны кнопок управления присутствует шлейф, его желательно не повредить.

Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!

Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:

Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой. Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой. После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.

Взору открылись разъёмы ламп подсветки.

В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.

Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.

Читайте также:  Мобильные данные отключены samsung как подключить

Положение разъёмов не критично, верхние и нижние перепутать не получиться по причине коротких проводов, а между собой в паре они безразличны. Перевернуть вилку наоборот не получиться из-за её формы, вставить возможно только в одном положении. Если не лезет — надо перевернуть. Для душевного спокойствия можно пометить маркером исходное положение разъёмов. Хуже не будет.

Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.

Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.

Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.

Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.

А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.

Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.

Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем.

От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно – они вздулись, что говорит о потере ёмкости. А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В. Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.

Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.

Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.

Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.

Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?

В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.

Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.

Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:

На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.

Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.

Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.

В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.

В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа AF4502C в корпусе SOIC8 .

Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:

Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой. Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками. Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа. Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.

Читайте также:  Майкрософт эссеншиал секьюрити для виндовс 7

Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.

Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.

Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.

Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.

Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),

а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.

Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.

Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:

Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:

Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.

Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы

и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.

При КЗ проволочка сгорает, проверял, а больше от неё и не нужно.

Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:

После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.

Принесли на ремонт 2 монитора samsung — 940n и 740n. Чаще всего у этих аппаратов возникают проблемы с блоком питания, но, что интересно, модификаций этих самых блоков для сороковых моделей несколько. У наших ребят попалась одна модификация и для семнадцати, и для девятнадцати дюймовой модели. Соответственно, ремонт этой модификации здесь и опишем.

Первое, что следует сделать — это посмотреть на дисплей под разными углами (желательно при отключенном кабеле D-SUB, который VGA и идет к видеокарте). Если заметно, что там бегает надпись «кабель не подключен«, то это наш пациент. У пациента не работает подсветка, а все остальное нормально.

Конечно, чтобы этого зверя починить, его нужно разобрать. Делается это довольно просто — снимаем ножку и половиним корпус. Корпус я половинил с помощью вот такой синей штуки, похожей на медиатор (фото ниже). Купить ее можно в большинстве радиомаркетов и стоит одна такая вещичка порядка 15 рублей. Подходит не для любой техники, но на оба моника мне одной такой вполне хватило.

После того, как все защелки отцеплены, кладем монитор дисплеем вниз и снимаем пластиковый кожух. Следущим шагом нужно снять кожух, защищающий провода, идущие к лампам подсветки и отцепить шлейф 2, обведенный синим кругом. Кожух также снимается легко маленькой тонкой плоской отверткой. Сняв кожух, отцепляем провода, питающие подсветку (на фото ниже).

Затем отцепляем проводок, ведущий к кнопкам на лице монитора. и отделяем матрицу от электроники. Далее отцепляем шлейф питания, идущий к плате скалера (фото ниже — отмечен красным), выкручиваем 3 винта (на том же фото отмечены синим). Смотрим на конденсаторы (в моем случае они уже были заменены) отмеченые красным и проверяем предохранитель 2 (отмечен синим — такая зеленая деталька). Проверить предохранитель просто — берем тестер, выставляем на прозвон и замыкаем контакты. Если есть писк, то предохранитель цел. В моем случае предохранитель скончался. Значит, проблема в одной из двух (или в обеих) транзисторных сборок AF4502. В качестве предохранителя можно взять любой на 3А, конденсаторы (желательно тоже заменить) берутся обычные электролитические 820мкФ 25В (рублей по 10 в любом радиомаркете). Меняем сборки, включаем, проверяем — все работает. Немного оговорюсь о способе замены сборок. Для этого дела я использовал паяльную станцию с феном. Так вот, чтобы аккуратно отпаять сборки, не выставляйте температуру фена больше 350 градусов — можно испортить плату (отслаивается лаковый слой с дорожками). В качестве флюса использовал ФКСп, затем протирал места пайки медицинским спиртом с помощью ватных палочек. Выбор флюса не самый удачный, так как он предназначен для пайки при температурах в районе 250-280 о С, но здесь все получилось.

Читайте также:  Мсн новости россии и мира сегодня

Для многих людей монитор Samsung 740 n – это самый первый монитор, и поэтому самый популярный и успешно продавался с 2006 года. Наибольшая популярность пришла вместе с первыми ЖК мониторами 17 дюймов от компании Samsung.

Если при включении монитора Самсунг 740N изображение еле видно, возможны 2 поломки — лампы подсветки или высоковольтный инвертор. Но как показывает практика, в мониторах таких моделей, более вероятно, что вышел из строя инвертор.

Как показывает статистика ремонта мониторов самсунг, большая часть поломок данной серии связана с выходом из строя силовой части блока питания и инвертора.

Основные неисправности и симптомы:

  • не включается
  • запускается через 5 минут после включения
  • включается и гаснет через несколько секунд
  • цветные полосы на экране
  • белый экран
  • изображение еле видно, нет подсветки

Дисплей имеет относительно большой вес из-за наличия металлического защитного кожуха, но легко разбирается и ремонтируется. Большая часть проблем и неисправностей устраняется в течении 30 минут.

Ремонт монитора Самсунг 740н самостоятельно

Работа с силовой частью монитора опасна для жизни. На плате блока питания и инвертора присутствуют опасные напряжения для человека. Не забывайте, что все манипуляции в сервисном центре ITcom в Харькове производит мастер профессионал, который производит ремонт мониторов не в первый раз.

Ремонт монитора Samsung 740 n

Монитор Samsung 740n поступил на диагностику в сервисный центр ITcom в Харькове с жалобой клиента на отсутствие подсветки экрана.

В результате диагностики установлена неисправность внутреннего блока питания и инвертора. Пробуем включить, и действительно, синий светодиод горит, но изображения на экране нет. Смотрим на монитор под небольшим углом и замечаем, что изображение все-таки есть, просто не работает подсветка. Ну что ж, будем разбирать.

  1. Аккуратно вскрываем корпус медиатором по всему периметру и снимаем заднюю крышку.
  2. Затем снимаем жестяную защиту разъемов ламп подсветки, аккуратно отсоединяем шлейф кнопок и шлейф матрицы.
  3. Убираем матрицу в сторону и переворачиваем железную станину. Далее откручиваем плату питания, ее держат 3 болта.
  4. Сгорела одна из транзисторных сборок. Откручиваем плату блока питания-инвертора и отключаем разъем идущий от платы скалера.
  5. Переворачиваем плату и видим еще один дефект:

Вздутые электролитические конденсаторы — 3 штуки по 820mF x 25V. Так как дефект типовой — однозначно проверяем предохранитель F301 на 3А, который стоит вертикально между конденсаторами и радиатором. Зеленый предохранитель F 301 на 3А – он залит белой мастикой, которую необходимо удалить. Прозвоните его и если он целый, то оставляем, если сгорел – необходимо заменить. Если точно такого нет, то можно заменить на обычный, стеклянный 3А.

Напряжение для питания ламп подсветки вырабатывается из напряжения +12 вольт — это напряжение подаётся на преобразователь через плавкий (или разрывной) предохранитель, и ключевой транзистор. Если предохранитель сгорел, значит, сгорели и транзисторы преобразователя. Эти элементы могут стоять и на обратной стороне платы.

Предохранитель вышел из строя. Необходима замена:

  • меняем транзисторную сборку AF4502 — ставим AO4600
  • предохранитель — ставим обычный стеклянный на 3A.
  • заменим конденсаторы 820mF x 25V на 1000mF x 25V.

Вот так выглядит транзисторная сборка, которую у нас было видно на раннем этапе ремонта:

Собираем все в обратной последовательности. Включаем и видим надпись Check Signal Cable (проверьте интерфейсный кабель). Подключаем монитор к системному блоку.

После всех необходимых замен деталей и сборки, ставим на прогон с периодическими включениями-выключениями, 4 часа поработал, все нормально.

Стоимость ремонта монитора samsung 740n и его высоковольтного инвертора клиенту обошелся в 150 грн. По идее этот монитор, после ремонта проработает еще столько же.

Сломался монитор? Не включается? Нет изображения? Ремонтируем с гарантией — приезжайте!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector