Монитор samsung замена конденсаторов

Многие пользователи ЖК мониторов LG и Samsung, а также иногда и других производителей, в какой-либо момент сталкиваются с проблемой: монитор перестаёт включаться. Сначала он может включаться через несколько секунд после нажатия кнопки питания, потом через минуту. Лампочка на мониторе загорается и сразу гаснет, а на экране ничего нет. А со временем и вообще монитор перестаёт подавать признаки жизни. Всё это – основные симптомы самой популярной проблемы в блоках питания этих мониторов: вздувшиеся/вытекшие/взорвавшиеся конденсаторы. Конечно, дело может быть и не в конденсаторах, но в подавляющем большинстве случаев дело именно в них, и сегодня я подробно расскажу и покажу, как самому быстро и легко поменять их на примере монитора LG Flatron L1952S, который вы видите на фото ниже. Как всегда всё будет подробно и с кучей фотографий, чтобы вы могли легко и просто его отремонтировать! Не переключайтесь!

Итак, начнем мы с самого сложного, противного, но и очевидного: с разборки. Для начала перевернём моник экраном вниз и открутим винты:

На этих ЛыЖах достаточно открутить четыре винта, даже подставку с ножкой снимать не нужно, но на других мониках это может может быть обязательно, и, к тому же, вам будет проще делать следующий шаг, коим является снятие передней рамки. Для этого аккуратно переворачиваем моник обратно, экраном вверх, пододвигаем к краю стола и вставляем под углом в щель между рамкой и корпусом ненужную пластиковую карту. Тут могут быть вариации, во-первых с положением монитора: я, например, производя эту операцию, держу моник не на столе, а на коленях, слегка зажав его нижнюю часть между ног. Вместо пластиковой карты также можно использовать что-то похожее, тонкое и достаточно жёсткое, но не жёстче, чем сам материал корпуса, иначе останутся следы вскрытия! И конечно же ни в коем случае нельзя использовать для этого металлические предметы! Для меня карточки – идеальное решение, благо после оплаты интернета их остается великое множество (ещё, кстати, их классно использовать как валюту при игре в покер). Вот так будет выглядеть правильно вставленная карточка:

Если карточка не будет так легко вставляться – ее надо сдвинуть, ведь, возможно, она упёрлась в защёлку. Вообще говоря, я обычно завожу карточку на позицию, и, давя на нее и соблюдая наклон, провожу ей по шву. В какой-то момент она сама найдёт слабое место, залезет туда и, тем самым, подцепит рамку. И так, постепенно, делаем с каждой стороны:

Углами проще (по крайней мере, для меня) заняться в самом конце, когда по обе стороны от каждого угла рамка будет уже приподнята. В итоге все будет выглядеть так:

Но не стоит сразу резко дёргать рамку с места, ведь на некоторых мониках на рамке стоит блок кнопок и светодиод. В таком случае нужно аккуратно приподнять ее и посмотреть, в каком месте к ней подключается шлейф и отсоединить его. Также может оказаться, что со стороны рамки шлейф намертво приделан или очень неудобно отключается – но это не беда, можно будет его отсоединить с другого конца, но в таком случае нужно будет обращаться со всем этим делом более аккуратно, чтобы его не повредить. В моём же случае кнопки и светодиод были установлены в задней крышке и рамка ничем не подсоединялась к остальному монитору, ее можно было снять и отложить в сторону, что я и сделал.

Теперь нужно в очередной раз перевернуть монитор экраном вниз и так он у нас и будет лежать до завершения ремонта. Осторожно! На этом шаге экран может вывалиться из корпуса, ведь вы же выкрутили все винты в первом шаге, да? А это значит, что теперь внутренности монитора никак не соединены с крышкой и ее, после успешного переворачивания монитора, нужно снять. И вот как раз на этом этапе я столкнулся со шлейфом, с которым часть из вас столкнулась на предыдущем шаге:

Как видим на фото, левый шлейф идёт к диоду (и, вроде, к кнопке включения, да? А то я уже отдал монитор счастливому клиенту и не могу проверить). Так что этот шлейф мне не мешал и его я трогать не стал. А вот правый шлейф я отсоединил в месте, где он подключается к плате (а где ж ещё-то?), для этого нужно было нажать на фиксатор на штекере (на фото он снизу штекера) и потянуть штекер на себя: все просто, как я и обещал! Когда крышка, наконец, будет снята, перед вами предстанет приблизительно такая картина:

В коробке посередине смонтирован блок питания и блок управления. В неё-то нам и нужно попасть, но не нужно торопиться: для начала надо снять блестящую крышку, расположенную слева, и под ней вы увидите провода питания ламп:

Обычно они различаются по цвету, например, красные снаружи и синие внутри, но тут, как видим, они одинаковые, и, чтобы не запутаться и подключить потом всё как было, внешние я пометил чёрным маркером. После этого можно спокойно достать их из насиженных гнёзд. На некоторых мониках эти штекера идут с защёлками, на которые, соответственно, нужно нажать в определённом месте. Тут же никаких защёлок нет и штекеры просто вытягиваются наружу:

Теперь надо аккуратно перевернуть вышеупомянутую коробку вверх ногами, попутно отсоединив шлейф LVDS (на фото ниже он сверху, бело-красный, уже отсоединён):

А что это там такое дырявое. Хммм. Делаем глазной зум, для чего немного опускаем голову к объекту:

Ну да, вот и он, вздувшийся и лопнувший конденсатор! У меня он один, но у вас могут быть и два и три. И даже если его не разорвало, а просто слегка вздулся – всё равно под замену! Отлично, значит мы не зря разбирали моник! Конечно, есть небольшая вероятность, что такое несчастье произошло с ним из-за какой-то другой неисправности в цепи, но в подавляющем большинстве случаев виной тому его старость, ведь у них есть норма по часам наработки. Также он мог быть бракованным и высохнуть: всё зависит от его качества. Ещё возможен его выход из строя из-за скачка напряжения и, в некоторых случаях, из-за Луны в Сатурне. В любом случае, мы тут не Докторы Хаусы в области электроники и проводить полномасштабную диагностику всех компонентов блока питания этого монитора мы сейчас не будем – для начала просто поменяем кондёр. Для этого нужно посмотреть на его номинал. (если сразу не видно – посмОтрите, когда выпаяете его) На этом написано 16v, 1500 μF, что в переводе на русский означает "16 вольт и 1500 микрофарад", а это значит, что нам нужно найти на замену конденсатор как минимум с такими параметрами, то есть напряжение не меньше шестнадцати вольт и ёмкость не менее тысячи пятисот микрофарад. Можно больше, но никак не меньше, а то получите по жопке от разгневанного и обделённого нормальным кондёром моника. И желательно, чтобы новый коденсатор подходил по размеру в нужное место и расстояние между ножками было одинаковое, иначе придется тянуть провода, в итоге нужно будет придумывать, как бы его закрепить там, чтобы он не болтался, как заизолировать, чтобы не коротнул ни на что, короче – геморрой. Поняли, да? Вот вам тогда ещё одна фотка этого покойничка:

Читайте также:  Можно ли смотреть фильмы через ps3

Насмотрелись на ужасы? Теперь идём дальше и главная проблема, которую нужно решить теперь – где ж взять кондёр на замену? Ну ладно, колитесь, у вас же есть старые дохлые материнки? Может старые блоки питания? Не? Ну может у знакомых есть, поспрашивайте! У кого-то ж, наверное, найдёте. Аккуратно выпаивайте мощным паяльником и пользуйтесь! Ну а если у вас с дохлыми материнками и блоками питания напряжёнка и вообще больше ничего дохлого нету, где можно было бы посмотреть – идите на радиорынок или в магазин радиодеталей – там он полюбому будет и будет стоить копейки. Желательно даже брать на бОльшую напругу и бОльшей ёмкости – разница в цене будет минимальной, если будет вообще, а прослужит всё это в теории намного дольше! Конечно, не везде можно менять конденсаторы на более мощные. Но тут можно. Верьте мне

Теперь расскажу о редких случаях:

  1. Вы нашли шикарный конденсатор, всё в ажуре и вы хотите поставить именно его, но он, сволочь, слишком жЫрный и не встаёт на своё место. Ничего, как я уже писал выше, припаиваем к нему 2 хороших провода и уже эти провода припаиваем на бывшее место этого кондёра. Получится конденсатор на двух проводках. В этом случае нужно во-первых тщательно заизолировать оголённые места пайки и шляпку на нём, чтобы он ни на что не закоротил и придумать, как бы его надёжно закрепить в корпусе БП, чтобы он там не болтался, в зависимости от внутренней компоновки. Закрепить можно с помощью клея, например. Это абсолютно нормальная ситуация и от лишних пяти сантиметров провода ничего не изменится, если, конечно, вы для этого не использовали провода типа "конский волос" 😉
  2. У вас есть несколько конденсаторов, подходящих по напряжению, но не подходящих по ёмкости, например 20 вольт и тыща микрофарад каждый. Ничего страшного – соединяем их параллельно, то есть плюс к плюсу, минус к минусу и подключаем как в первом случае: при таком подключении ёмкости суммируются и всё ништяк.
  3. Самое хреновое, это когда у вас есть коденсаторы, подходящие по ёмкости, но не подходящие по напряжению, например 6.3 вольта и 3300 микрофарад. Тут всё несколько сложнее: вам надо будет соединить их последовательно, то есть плюс к минусу, плюс к минусу и т.д., при этом общее максимальное напряжение будет равно сумме максимальных напряжений всех соединённых так конденсаторов, но ёмкость будет считаться так: 1/с=1/с1+1/с2+1/с3+. то есть единица, делённая на общую ёмкость равняется единице, делённой на ёмкость первого конденсатора плюс единице, делённой на ёмкость второго и т.д, вот такое уравненьице. Приведу рассчет для вышеназванного номинала, так он является очень популярным в материнках. Чтобы пройти номинал по напряжению, нужно взять как минимум 3 таких конденсатора, то есть 6.3*3=18.9 вольт. Тогда ёмкость будет равна 1/(3/3300)=3300/3=1100 (микрофарад): фигушки, мало! А если добавить 4й, то станет еще меньше! Так что с такими кондёрами единственный выход – это параллельно соединить две таких последовательных цепочки, итого 6 кондёров вместо одного, лол. Что вы, будете таким заниматься? Да хрен там! Есть вариант с кондёрами 10 на 2200, тогда получится 4 штуки, но опять же, это жесть. Короче, как я и сказал – хреновый это случай, ищите лучше подходящие кондёры, а не занимайтесь такой ерундой!

Всё, включаем на разогрев паяльник. Пока он греется – откручиваем и достаём плату блока питания из корпуса, предварительно отсоединив от нее шлейф, идущий к плате управления, и ищем с обратной стороны платы ножки заменяемого кондёра. На всякий случай запомните, где у него минус, а то еще на плате подписано не будет, кто их знает, этих китайцев Чтобы найти минус у кондёра, достаточно на него взглянуть: у него со стороны одной из ножек по всей высоте корпуса будет идти белая полоска с повторяющимся символом минуса – вот да, вот со стороны какой ножки идёт эта полоска – та ножка, как вы поняли, и минус. Ну бывает экзотика, бывает помечен не минус, а плюс – значит минусом будет противоположный, а этот плюс, вы же поняли, да? 😉 Так, минус нашли, ножки с обратной стороны нашли – значит вперёд к выпаиванию!

Хоть плата и имеет защитное покрытие – всё равно будьте аккуратны и не замкните там ничего. Олово не должно сильно выходить за пределы монтажного отверстия. Старайтесь делать всё красиво! Грейте по очереди то одну, то другую ножку и вытаскивайте потихоньку с каждой стороны, не торопитесь и не нервничайте. После выпаивания снимите паяльником лишний припой из отверстий, например, удобно это сделать, прислонив жало паяльника к ним не сверху, а снизу, чтобы раскалённый припой как-бы стёк на паяльник. В итоге всё будет выглядеть как-то так:

И фото с лицевой стороны, с лежащим рядом новым конденсатором:

Теперь дело за малым! Вставляем новый конденсатор, строго соблюдая полярность, и запаиваем его:

Вот так вот должно получиться в итоге:

И с обратной стороны:

Ну всё, теперь переходим к сборке, делая всё по устоявшейся сборочной традиции – в обратном порядке. Вставляем плату обратно в корпус, прикручиваем ее и подключаем шлейфы:

И далее собираем до момента одевания рамки. И вот, когда почти собранный моник уже лежит на столе экраном вверх, самое время включить его и удостовериться, что он работает, ведь пока не поздно залезть обратно и посмотреть в случае чего, что же не так. Не надо подключать его к компу: достаточно просто подключить сетевой кабель и, в некоторых случаях, тиснуть на кнопку питания. Красота, всё заработало? Поздравляю, вы починили свой монитор собственными силами. Ура, товарищи! Я в вас верил!

Понравился материал?

Похожие записи:

Logitech Anywhere Mouse MX: ремонт кнопки (устранение двойного клика)

Многие пользователи ЖК мониторов LG и Samsung, а также иногда и других производителей, в какой-либо момент сталкиваются с проблемой: монитор перестаёт включаться. Сначала он может включаться через несколько секунд после нажатия кнопки питания, потом через минуту. Лампочка на мониторе загорается и сразу гаснет, а на экране ничего нет. А со временем и вообще монитор перестаёт подавать признаки жизни. Всё это – основные симптомы самой популярной проблемы в блоках питания этих мониторов: вздувшиеся/вытекшие/взорвавшиеся конденсаторы. Конечно, дело может быть и не в конденсаторах, но в подавляющем большинстве случаев дело именно в них, и сегодня я подробно расскажу и покажу, как самому быстро и легко поменять их на примере монитора LG Flatron L1952S, который вы видите на фото ниже. Как всегда всё будет подробно и с кучей фотографий, чтобы вы могли легко и просто его отремонтировать! Не переключайтесь!

Читайте также:  Много няшных картинок на одном листе

Итак, начнем мы с самого сложного, противного, но и очевидного: с разборки. Для начала перевернём моник экраном вниз и открутим винты:

На этих ЛыЖах достаточно открутить четыре винта, даже подставку с ножкой снимать не нужно, но на других мониках это может может быть обязательно, и, к тому же, вам будет проще делать следующий шаг, коим является снятие передней рамки. Для этого аккуратно переворачиваем моник обратно, экраном вверх, пододвигаем к краю стола и вставляем под углом в щель между рамкой и корпусом ненужную пластиковую карту. Тут могут быть вариации, во-первых с положением монитора: я, например, производя эту операцию, держу моник не на столе, а на коленях, слегка зажав его нижнюю часть между ног. Вместо пластиковой карты также можно использовать что-то похожее, тонкое и достаточно жёсткое, но не жёстче, чем сам материал корпуса, иначе останутся следы вскрытия! И конечно же ни в коем случае нельзя использовать для этого металлические предметы! Для меня карточки – идеальное решение, благо после оплаты интернета их остается великое множество (ещё, кстати, их классно использовать как валюту при игре в покер). Вот так будет выглядеть правильно вставленная карточка:

Если карточка не будет так легко вставляться – ее надо сдвинуть, ведь, возможно, она упёрлась в защёлку. Вообще говоря, я обычно завожу карточку на позицию, и, давя на нее и соблюдая наклон, провожу ей по шву. В какой-то момент она сама найдёт слабое место, залезет туда и, тем самым, подцепит рамку. И так, постепенно, делаем с каждой стороны:

Углами проще (по крайней мере, для меня) заняться в самом конце, когда по обе стороны от каждого угла рамка будет уже приподнята. В итоге все будет выглядеть так:

Но не стоит сразу резко дёргать рамку с места, ведь на некоторых мониках на рамке стоит блок кнопок и светодиод. В таком случае нужно аккуратно приподнять ее и посмотреть, в каком месте к ней подключается шлейф и отсоединить его. Также может оказаться, что со стороны рамки шлейф намертво приделан или очень неудобно отключается – но это не беда, можно будет его отсоединить с другого конца, но в таком случае нужно будет обращаться со всем этим делом более аккуратно, чтобы его не повредить. В моём же случае кнопки и светодиод были установлены в задней крышке и рамка ничем не подсоединялась к остальному монитору, ее можно было снять и отложить в сторону, что я и сделал.

Теперь нужно в очередной раз перевернуть монитор экраном вниз и так он у нас и будет лежать до завершения ремонта. Осторожно! На этом шаге экран может вывалиться из корпуса, ведь вы же выкрутили все винты в первом шаге, да? А это значит, что теперь внутренности монитора никак не соединены с крышкой и ее, после успешного переворачивания монитора, нужно снять. И вот как раз на этом этапе я столкнулся со шлейфом, с которым часть из вас столкнулась на предыдущем шаге:

Как видим на фото, левый шлейф идёт к диоду (и, вроде, к кнопке включения, да? А то я уже отдал монитор счастливому клиенту и не могу проверить). Так что этот шлейф мне не мешал и его я трогать не стал. А вот правый шлейф я отсоединил в месте, где он подключается к плате (а где ж ещё-то?), для этого нужно было нажать на фиксатор на штекере (на фото он снизу штекера) и потянуть штекер на себя: все просто, как я и обещал! Когда крышка, наконец, будет снята, перед вами предстанет приблизительно такая картина:

В коробке посередине смонтирован блок питания и блок управления. В неё-то нам и нужно попасть, но не нужно торопиться: для начала надо снять блестящую крышку, расположенную слева, и под ней вы увидите провода питания ламп:

Обычно они различаются по цвету, например, красные снаружи и синие внутри, но тут, как видим, они одинаковые, и, чтобы не запутаться и подключить потом всё как было, внешние я пометил чёрным маркером. После этого можно спокойно достать их из насиженных гнёзд. На некоторых мониках эти штекера идут с защёлками, на которые, соответственно, нужно нажать в определённом месте. Тут же никаких защёлок нет и штекеры просто вытягиваются наружу:

Теперь надо аккуратно перевернуть вышеупомянутую коробку вверх ногами, попутно отсоединив шлейф LVDS (на фото ниже он сверху, бело-красный, уже отсоединён):

А что это там такое дырявое. Хммм. Делаем глазной зум, для чего немного опускаем голову к объекту:

Ну да, вот и он, вздувшийся и лопнувший конденсатор! У меня он один, но у вас могут быть и два и три. И даже если его не разорвало, а просто слегка вздулся – всё равно под замену! Отлично, значит мы не зря разбирали моник! Конечно, есть небольшая вероятность, что такое несчастье произошло с ним из-за какой-то другой неисправности в цепи, но в подавляющем большинстве случаев виной тому его старость, ведь у них есть норма по часам наработки. Также он мог быть бракованным и высохнуть: всё зависит от его качества. Ещё возможен его выход из строя из-за скачка напряжения и, в некоторых случаях, из-за Луны в Сатурне. В любом случае, мы тут не Докторы Хаусы в области электроники и проводить полномасштабную диагностику всех компонентов блока питания этого монитора мы сейчас не будем – для начала просто поменяем кондёр. Для этого нужно посмотреть на его номинал. (если сразу не видно – посмОтрите, когда выпаяете его) На этом написано 16v, 1500 μF, что в переводе на русский означает "16 вольт и 1500 микрофарад", а это значит, что нам нужно найти на замену конденсатор как минимум с такими параметрами, то есть напряжение не меньше шестнадцати вольт и ёмкость не менее тысячи пятисот микрофарад. Можно больше, но никак не меньше, а то получите по жопке от разгневанного и обделённого нормальным кондёром моника. И желательно, чтобы новый коденсатор подходил по размеру в нужное место и расстояние между ножками было одинаковое, иначе придется тянуть провода, в итоге нужно будет придумывать, как бы его закрепить там, чтобы он не болтался, как заизолировать, чтобы не коротнул ни на что, короче – геморрой. Поняли, да? Вот вам тогда ещё одна фотка этого покойничка:

Насмотрелись на ужасы? Теперь идём дальше и главная проблема, которую нужно решить теперь – где ж взять кондёр на замену? Ну ладно, колитесь, у вас же есть старые дохлые материнки? Может старые блоки питания? Не? Ну может у знакомых есть, поспрашивайте! У кого-то ж, наверное, найдёте. Аккуратно выпаивайте мощным паяльником и пользуйтесь! Ну а если у вас с дохлыми материнками и блоками питания напряжёнка и вообще больше ничего дохлого нету, где можно было бы посмотреть – идите на радиорынок или в магазин радиодеталей – там он полюбому будет и будет стоить копейки. Желательно даже брать на бОльшую напругу и бОльшей ёмкости – разница в цене будет минимальной, если будет вообще, а прослужит всё это в теории намного дольше! Конечно, не везде можно менять конденсаторы на более мощные. Но тут можно. Верьте мне

Читайте также:  Майкрософт визуал студио что это за программа

Теперь расскажу о редких случаях:

  1. Вы нашли шикарный конденсатор, всё в ажуре и вы хотите поставить именно его, но он, сволочь, слишком жЫрный и не встаёт на своё место. Ничего, как я уже писал выше, припаиваем к нему 2 хороших провода и уже эти провода припаиваем на бывшее место этого кондёра. Получится конденсатор на двух проводках. В этом случае нужно во-первых тщательно заизолировать оголённые места пайки и шляпку на нём, чтобы он ни на что не закоротил и придумать, как бы его надёжно закрепить в корпусе БП, чтобы он там не болтался, в зависимости от внутренней компоновки. Закрепить можно с помощью клея, например. Это абсолютно нормальная ситуация и от лишних пяти сантиметров провода ничего не изменится, если, конечно, вы для этого не использовали провода типа "конский волос" 😉
  2. У вас есть несколько конденсаторов, подходящих по напряжению, но не подходящих по ёмкости, например 20 вольт и тыща микрофарад каждый. Ничего страшного – соединяем их параллельно, то есть плюс к плюсу, минус к минусу и подключаем как в первом случае: при таком подключении ёмкости суммируются и всё ништяк.
  3. Самое хреновое, это когда у вас есть коденсаторы, подходящие по ёмкости, но не подходящие по напряжению, например 6.3 вольта и 3300 микрофарад. Тут всё несколько сложнее: вам надо будет соединить их последовательно, то есть плюс к минусу, плюс к минусу и т.д., при этом общее максимальное напряжение будет равно сумме максимальных напряжений всех соединённых так конденсаторов, но ёмкость будет считаться так: 1/с=1/с1+1/с2+1/с3+. то есть единица, делённая на общую ёмкость равняется единице, делённой на ёмкость первого конденсатора плюс единице, делённой на ёмкость второго и т.д, вот такое уравненьице. Приведу рассчет для вышеназванного номинала, так он является очень популярным в материнках. Чтобы пройти номинал по напряжению, нужно взять как минимум 3 таких конденсатора, то есть 6.3*3=18.9 вольт. Тогда ёмкость будет равна 1/(3/3300)=3300/3=1100 (микрофарад): фигушки, мало! А если добавить 4й, то станет еще меньше! Так что с такими кондёрами единственный выход – это параллельно соединить две таких последовательных цепочки, итого 6 кондёров вместо одного, лол. Что вы, будете таким заниматься? Да хрен там! Есть вариант с кондёрами 10 на 2200, тогда получится 4 штуки, но опять же, это жесть. Короче, как я и сказал – хреновый это случай, ищите лучше подходящие кондёры, а не занимайтесь такой ерундой!

Всё, включаем на разогрев паяльник. Пока он греется – откручиваем и достаём плату блока питания из корпуса, предварительно отсоединив от нее шлейф, идущий к плате управления, и ищем с обратной стороны платы ножки заменяемого кондёра. На всякий случай запомните, где у него минус, а то еще на плате подписано не будет, кто их знает, этих китайцев Чтобы найти минус у кондёра, достаточно на него взглянуть: у него со стороны одной из ножек по всей высоте корпуса будет идти белая полоска с повторяющимся символом минуса – вот да, вот со стороны какой ножки идёт эта полоска – та ножка, как вы поняли, и минус. Ну бывает экзотика, бывает помечен не минус, а плюс – значит минусом будет противоположный, а этот плюс, вы же поняли, да? 😉 Так, минус нашли, ножки с обратной стороны нашли – значит вперёд к выпаиванию!

Хоть плата и имеет защитное покрытие – всё равно будьте аккуратны и не замкните там ничего. Олово не должно сильно выходить за пределы монтажного отверстия. Старайтесь делать всё красиво! Грейте по очереди то одну, то другую ножку и вытаскивайте потихоньку с каждой стороны, не торопитесь и не нервничайте. После выпаивания снимите паяльником лишний припой из отверстий, например, удобно это сделать, прислонив жало паяльника к ним не сверху, а снизу, чтобы раскалённый припой как-бы стёк на паяльник. В итоге всё будет выглядеть как-то так:

И фото с лицевой стороны, с лежащим рядом новым конденсатором:

Теперь дело за малым! Вставляем новый конденсатор, строго соблюдая полярность, и запаиваем его:

Вот так вот должно получиться в итоге:

И с обратной стороны:

Ну всё, теперь переходим к сборке, делая всё по устоявшейся сборочной традиции – в обратном порядке. Вставляем плату обратно в корпус, прикручиваем ее и подключаем шлейфы:

И далее собираем до момента одевания рамки. И вот, когда почти собранный моник уже лежит на столе экраном вверх, самое время включить его и удостовериться, что он работает, ведь пока не поздно залезть обратно и посмотреть в случае чего, что же не так. Не надо подключать его к компу: достаточно просто подключить сетевой кабель и, в некоторых случаях, тиснуть на кнопку питания. Красота, всё заработало? Поздравляю, вы починили свой монитор собственными силами. Ура, товарищи! Я в вас верил!

Понравился материал?

Похожие записи:

Logitech Anywhere Mouse MX: ремонт кнопки (устранение двойного клика)

Ремонт/настройка ПК и окружающих его устройств.

При подаче питания видно, что монитор пытается включиться, но не получается. Первое что приходит в мысли при таких симптомах это вздутые конденсаторы на плате БП монитора. После вскрытия предположения подтвердились. Монитор 2005 года выпуска, вероятнее всего с того года конденсаторы и работают без замены уже 11 лет.

В отличие от системного блока, сложность с мониторами заключается в труднодоступности платы с конденсаторами и многих это останавливает. Рассмотрим подробнее, как происходил ремонт.

Начинаем с откручивания четырех винтов в подставке.

Чтоб снять переднюю рамку, поддеваем аккуратно пальцами переднюю нижнюю часть.

И далее расщепляем её пластиковой карточкой.

Особую сложность вызывают углы.

В рамку вставляется пата управления с кнопками. Нужно не порвать провода идущие к ней. Плату можно вытащить из рамки, а саму рамку отложить в сторону.

Кладем монитор на какую-нибудь подложку и снимаем заднюю крышку.

Откручиваем все мешающие винты и снимаем металлическую крышку.

Под крышкой блок питания и плата управления.

Выполняем осмотр и находим вздутые конденсаторы.

Отключаем шлейфы, отсоединяем плату от корпуса и располагаем на столе. Выпаиваем все вздутые конденсаторы. Для надежности можно выпаять и не вздутые, если есть чем их заменить.

Измеритель емкости показывает, что у конденсатора с номиналом 470uF емкость составляет всего 150uF.

Заменяем конденсаторы в соответствии с их номиналами емкости и напряжения которые обычно написаны на корпусе. Допустимы отклонения номиналов в большую сторону. Если напряжение написано 25V, то можно заменить на 35V.

После замены аккуратно подключаем питание 220В и проверяем изображение на мониторе. С этого момента в схеме присутствует опасное напряжение. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к радиодеталям блока питания.

Монитор начал стабильно включаться и работать.

Выключаем электропитание и собираем монитор в обратном порядке. Ремонт окончен.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector