Мотор от жесткого диска применение

При использовании старых HDD приводов в прикладных целях иногда возникает проблема с тем, что шпиндельный двигатель останавливается через некоторое время после запуска. Есть у них такая «фишка» – если с блока головок не поступают сигналы на микросхему-контроллер, то она запрещает микросхеме-драйверу вращать двигатель. На примере несколько моделей приводов попробуем разобраться, как это исправить.

Всё началось с того, что привезли несколько старых винчестеров (рис.1) и сказали, что здесь рабочие вперемешку с «убитыми», хочешь – выбирай, не хочешь – делай что хочешь. Но если разберёшься, как их использовать в качестве небольшого наждака для правки инструмента, расскажи. Ну, вот – рассказываю…

Первый HDD – «Quantum» семейства «Fireball TM» с микросхемой привода TDA5147AK (рис.2). Посмотрим, что он из себя представляет.

Верхняя крышка крепится 4-мя винтами по углам и одним винтом и гайкой, находящимися сверху, под наклейками. После снятия крышки видны сам жёсткий диск, считывающие головки и магнитная система управления положением головок (рис.3). Шлейф отсоединяем, магнитную систему откручиваем (здесь понадобиться специально заточенный шестигранный ключ «звёздочка»). При желании диск тоже можно снять, если открутить три винта на шпинделе двигателя (также нужен шестигранник).

Теперь ставим крышку на место для того, чтобы можно было перевернуть HDD для экспериментов с электроникой и подаём в разъём питания напряжения +5 В и +12В. Двигатель разгоняется, работает примерно 30 секунд, а затем останавливается (на печатной плате есть зелёный светодиод – он горит при вращении двигателя и мигает при его остановке).

В сети легко находится даташит на микросхему TDA5147K, но по нему не удалось разобраться с сигналом разрешения/запрета вращения. При «подтягивании» сигналов POR к шинам питания добиться нужной реакции не удалось, но при просмотре сигналов осциллографом выяснилось, что при касании щупом 7-го вывода микросхемы TDA5147АK происходит её сброс и перезапуск двигателя. Таким образом, собрав простейший генератор коротких импульсов (рис.4, нижнее фото) с периодом в несколько секунд (или десятков секунд), можно заставить двигатель вращаться более-менее постоянно. Возникающие паузы в подаче питания длятся около 0,5 секунды и это не критично, если двигатель используется с небольшой нагрузкой на валу, но в других случаях это может быть неприемлемо. Поэтому, способ хоть и действенный, но не совсем правильный. А «правильно» запустить его так и не удалось.

Следующий HDD – «Quantum» семейства «Trailblazer» (рис.5).

При подаче напряжений питания привод никаких признаков жизни не подаёт и на плате электроники начинает сильно греться микросхема 14-107540-03. В середине корпуса микросхемы заметна выпуклость (рис.6), что говорит о её явной неработоспособности. Обидно, но не страшно.

Смотрим микросхему управления вращением двигателя (рис.7) – HA13555. Она при подаче питания не греется и видимых повреждений на ней нет. Прозвонка тестером элементов «обвязки» ничего особенного не выявила – остаётся только разобраться со схемой «включения».

Поисковики даташит на неё не находят, но есть описание на HA13561F. Она выполнена в таком же корпусе, совпадает по ножкам питания и по «выходным» выводам с HA13555 (у последней к проводникам питания двигателя подпаяны диоды – защита от противо-ЭДС). Попробуем определиться с необходимыми выводами управления. Из даташита на HA13561F (рис.8) следует, что на вывод 42 (CLOCK) должна подаваться тактовая частота 5 МГц с уровнем TTL-логики и что сигналом, разрешающим запуск двигателя, является высокий уровень на выводе 44 (SPNENAB).

Так как микросхема 14-107540-03 нерабочая, то отрезаем питание +5 В от неё и от всех остальных микросхем, кроме HA13555 (рис.9). Тестером проверяем правильность «порезов» по отсутствию соединений.

На нижнем фото рисунка 9 красными точками показаны места подпайки напряжения +5 В для HA13555 и резистора «подтяжки к плюсу» её 44 вывода. Если же резистор от вывода 45 снять с родного места (это R105 по рисунку 8) и поставить его вертикально с некоторым наклоном к микросхеме, то дополнительный резистор для подтяжки к «плюсу» вывода 44 можно припаять к переходному отверстию и к висящему выводу первого резистора (рис.10) и тогда питание +5 В можно подавать в место их соединения.

На обратной стороне платы следует перерезать дорожки, как показано на рисунке 11. Это «бывшие» сигналы, приходящие от сгоревшей микросхемы 14-107540-03 и старая «подтяжка» резистора R105.

Организовать подачу «новых» тактовых сигналов на вывод 42 (CLOCK) можно с помощью дополнительного внешнего генератора, собранного на любой подходящей микросхеме. В данном случае была использована К555ЛН1 и получившаяся схема показана на рисунке 12.

После «прокидывания» проводом МГТФ напряжения питания +5 В прямо от разъёма к выводу 36 (Vss) и других требуемых соединений (рис.13), привод запускается и работает безостановочно. Естественно, если бы микросхема 14-107540-03 была исправна, вся доработка заключалась бы только в «перетяжке» 44-го вывода к шине +5 В.

На этом «винте» была проверена его работоспособность при других тактовых частотах. Сигнал подавался с внешнего генератора прямоугольных импульсов и минимальная частота, с которой привод работал устойчиво – 2,4 МГц. На более низких частотах циклично происходил разгон и остановка. Максимальная частота – около 7,6 МГц, при дальнейшем её увеличении количество оборотов оставалось прежним.

Количество оборотов также зависит и от уровня напряжения на выводе 41 (CNTSEL). В даташите на микросхему HA13561F есть таблица и она соответствует значениям, получаемым у HA13555. В результате всех манипуляций удалось получить минимальную скорость вращения двигателя около 1800 об/мин, максимальную – 6864 об/мин. Контроль проводился с помощью программы SpectraPLUS, оптопары с усилителем и кусочка изоленты, приклеенного к диску так, чтобы он при вращении диска перекрывал окно оптопары (в окне анализатора спектра определялась частота следования импульсов и затем умножалась на 60).

Третий привод – «SAMSUNG WN310820A».

При подаче питания микросхема-драйвер – HA13561 начинает сильно греться, двигатель не вращается. На корпусе микросхемы заметна выпуклость (рис.14), как и в предыдущем случае. Проводить какие-либо эксперименты не получится, но можно попробовать запитать двигатель от платы с микросхемой HA13555. Длинные тонкие проводники были подпаяны к шлейфу двигателя и к выходным контактам разъёма платы электроники – всё запустилось и работало без проблем. Если бы HA13561 была целой, доработка для запуска была бы такой же, как и для «Quantum Trailblazer» (44-й вывод к шине +5 В).

Четвёртый привод – «Quantum» семейства «Fireball SE» с микросхемой привода AN8426FBP (рис.15).

Если отключить шлейф блока головок и подать питание на HDD, то двигатель набирает обороты и, естественно, через некоторое время останавливается. Даташит на микросхему AN8426FBP есть в сети и по нему можно разобраться, что за запуск отвечает вывод 44 (SIPWM) (рис.16). И если теперь перерезать дорожку, идущую от микросхемы 14-108417-02 и «подтянуть» вывод 44 через резистор 4,7 кОм к шине +5 В, то двигатель не будет останавливается.

И напоследок, вернувшись немного назад, были сняты формы сигналов на выводах W и V микросхемы HA13555 относительно общего провода (рис. 17).

Самое простое прикладное применение старого HDD – небольшой наждак для правки свёрл, ножей, отвёрток (рис.18). Для этого достаточно наклеить на магнитный диск наждачную бумагу. Если «винт» был с несколькими «блинами», то можно сделать сменные диски разной зернистости. И здесь хорошо бы иметь возможность переключения скорости вращения шпиндельного двигателя, так как при большом количестве оборотов очень легко перегреть затачиваемую поверхность.

Наждак, конечно, не единственное применение для старого HDD. В сети легко находятся конструкции пылесосов и даже аппарата для приготовления сладкой ваты…

В дополнении к тексту находятся упомянутые даташиты и файлы печатных плат внешних генераторов импульсов в формате программы Sprint-Layout 5-ой версии (вид со стороны печати, микросхемы устанавливаются как smd, т.е. без сверловки отверстий).

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, апрель 2018.

При использовании старых HDD приводов в прикладных целях иногда возникает проблема с тем, что шпиндельный двигатель останавливается через некоторое время после запуска. Есть у них такая «фишка» – если с блока головок не поступают сигналы на микросхему-контроллер, то она запрещает микросхеме-драйверу вращать двигатель. На примере несколько моделей приводов попробуем разобраться, как это исправить.

Читайте также:  Лучшие приложения для обработки видео на iphone

Всё началось с того, что привезли несколько старых винчестеров (рис.1) и сказали, что здесь рабочие вперемешку с «убитыми», хочешь – выбирай, не хочешь – делай что хочешь. Но если разберёшься, как их использовать в качестве небольшого наждака для правки инструмента, расскажи. Ну, вот – рассказываю…

Первый HDD – «Quantum» семейства «Fireball TM» с микросхемой привода TDA5147AK (рис.2). Посмотрим, что он из себя представляет.

Верхняя крышка крепится 4-мя винтами по углам и одним винтом и гайкой, находящимися сверху, под наклейками. После снятия крышки видны сам жёсткий диск, считывающие головки и магнитная система управления положением головок (рис.3). Шлейф отсоединяем, магнитную систему откручиваем (здесь понадобиться специально заточенный шестигранный ключ «звёздочка»). При желании диск тоже можно снять, если открутить три винта на шпинделе двигателя (также нужен шестигранник).

Теперь ставим крышку на место для того, чтобы можно было перевернуть HDD для экспериментов с электроникой и подаём в разъём питания напряжения +5 В и +12В. Двигатель разгоняется, работает примерно 30 секунд, а затем останавливается (на печатной плате есть зелёный светодиод – он горит при вращении двигателя и мигает при его остановке).

В сети легко находится даташит на микросхему TDA5147K, но по нему не удалось разобраться с сигналом разрешения/запрета вращения. При «подтягивании» сигналов POR к шинам питания добиться нужной реакции не удалось, но при просмотре сигналов осциллографом выяснилось, что при касании щупом 7-го вывода микросхемы TDA5147АK происходит её сброс и перезапуск двигателя. Таким образом, собрав простейший генератор коротких импульсов (рис.4, нижнее фото) с периодом в несколько секунд (или десятков секунд), можно заставить двигатель вращаться более-менее постоянно. Возникающие паузы в подаче питания длятся около 0,5 секунды и это не критично, если двигатель используется с небольшой нагрузкой на валу, но в других случаях это может быть неприемлемо. Поэтому, способ хоть и действенный, но не совсем правильный. А «правильно» запустить его так и не удалось.

Следующий HDD – «Quantum» семейства «Trailblazer» (рис.5).

При подаче напряжений питания привод никаких признаков жизни не подаёт и на плате электроники начинает сильно греться микросхема 14-107540-03. В середине корпуса микросхемы заметна выпуклость (рис.6), что говорит о её явной неработоспособности. Обидно, но не страшно.

Смотрим микросхему управления вращением двигателя (рис.7) – HA13555. Она при подаче питания не греется и видимых повреждений на ней нет. Прозвонка тестером элементов «обвязки» ничего особенного не выявила – остаётся только разобраться со схемой «включения».

Поисковики даташит на неё не находят, но есть описание на HA13561F. Она выполнена в таком же корпусе, совпадает по ножкам питания и по «выходным» выводам с HA13555 (у последней к проводникам питания двигателя подпаяны диоды – защита от противо-ЭДС). Попробуем определиться с необходимыми выводами управления. Из даташита на HA13561F (рис.8) следует, что на вывод 42 (CLOCK) должна подаваться тактовая частота 5 МГц с уровнем TTL-логики и что сигналом, разрешающим запуск двигателя, является высокий уровень на выводе 44 (SPNENAB).

Так как микросхема 14-107540-03 нерабочая, то отрезаем питание +5 В от неё и от всех остальных микросхем, кроме HA13555 (рис.9). Тестером проверяем правильность «порезов» по отсутствию соединений.

На нижнем фото рисунка 9 красными точками показаны места подпайки напряжения +5 В для HA13555 и резистора «подтяжки к плюсу» её 44 вывода. Если же резистор от вывода 45 снять с родного места (это R105 по рисунку 8) и поставить его вертикально с некоторым наклоном к микросхеме, то дополнительный резистор для подтяжки к «плюсу» вывода 44 можно припаять к переходному отверстию и к висящему выводу первого резистора (рис.10) и тогда питание +5 В можно подавать в место их соединения.

На обратной стороне платы следует перерезать дорожки, как показано на рисунке 11. Это «бывшие» сигналы, приходящие от сгоревшей микросхемы 14-107540-03 и старая «подтяжка» резистора R105.

Организовать подачу «новых» тактовых сигналов на вывод 42 (CLOCK) можно с помощью дополнительного внешнего генератора, собранного на любой подходящей микросхеме. В данном случае была использована К555ЛН1 и получившаяся схема показана на рисунке 12.

После «прокидывания» проводом МГТФ напряжения питания +5 В прямо от разъёма к выводу 36 (Vss) и других требуемых соединений (рис.13), привод запускается и работает безостановочно. Естественно, если бы микросхема 14-107540-03 была исправна, вся доработка заключалась бы только в «перетяжке» 44-го вывода к шине +5 В.

На этом «винте» была проверена его работоспособность при других тактовых частотах. Сигнал подавался с внешнего генератора прямоугольных импульсов и минимальная частота, с которой привод работал устойчиво – 2,4 МГц. На более низких частотах циклично происходил разгон и остановка. Максимальная частота – около 7,6 МГц, при дальнейшем её увеличении количество оборотов оставалось прежним.

Количество оборотов также зависит и от уровня напряжения на выводе 41 (CNTSEL). В даташите на микросхему HA13561F есть таблица и она соответствует значениям, получаемым у HA13555. В результате всех манипуляций удалось получить минимальную скорость вращения двигателя около 1800 об/мин, максимальную – 6864 об/мин. Контроль проводился с помощью программы SpectraPLUS, оптопары с усилителем и кусочка изоленты, приклеенного к диску так, чтобы он при вращении диска перекрывал окно оптопары (в окне анализатора спектра определялась частота следования импульсов и затем умножалась на 60).

Третий привод – «SAMSUNG WN310820A».

При подаче питания микросхема-драйвер – HA13561 начинает сильно греться, двигатель не вращается. На корпусе микросхемы заметна выпуклость (рис.14), как и в предыдущем случае. Проводить какие-либо эксперименты не получится, но можно попробовать запитать двигатель от платы с микросхемой HA13555. Длинные тонкие проводники были подпаяны к шлейфу двигателя и к выходным контактам разъёма платы электроники – всё запустилось и работало без проблем. Если бы HA13561 была целой, доработка для запуска была бы такой же, как и для «Quantum Trailblazer» (44-й вывод к шине +5 В).

Четвёртый привод – «Quantum» семейства «Fireball SE» с микросхемой привода AN8426FBP (рис.15).

Если отключить шлейф блока головок и подать питание на HDD, то двигатель набирает обороты и, естественно, через некоторое время останавливается. Даташит на микросхему AN8426FBP есть в сети и по нему можно разобраться, что за запуск отвечает вывод 44 (SIPWM) (рис.16). И если теперь перерезать дорожку, идущую от микросхемы 14-108417-02 и «подтянуть» вывод 44 через резистор 4,7 кОм к шине +5 В, то двигатель не будет останавливается.

И напоследок, вернувшись немного назад, были сняты формы сигналов на выводах W и V микросхемы HA13555 относительно общего провода (рис. 17).

Самое простое прикладное применение старого HDD – небольшой наждак для правки свёрл, ножей, отвёрток (рис.18). Для этого достаточно наклеить на магнитный диск наждачную бумагу. Если «винт» был с несколькими «блинами», то можно сделать сменные диски разной зернистости. И здесь хорошо бы иметь возможность переключения скорости вращения шпиндельного двигателя, так как при большом количестве оборотов очень легко перегреть затачиваемую поверхность.

Наждак, конечно, не единственное применение для старого HDD. В сети легко находятся конструкции пылесосов и даже аппарата для приготовления сладкой ваты…

В дополнении к тексту находятся упомянутые даташиты и файлы печатных плат внешних генераторов импульсов в формате программы Sprint-Layout 5-ой версии (вид со стороны печати, микросхемы устанавливаются как smd, т.е. без сверловки отверстий).

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, апрель 2018.

Всем доброго времени. Почти 2 месяца назад товарищ @antonproff запилил довольно удобную шлифмашинку из жесткого диска и наждачной бумаги. За оригинальным постом сюда http://pikabu.ru/story/_4960418 Его идея хороша, но есть в ней неприятная деталь. Многие современные харды на плате имеют защиту, которая стопает двигатель, если тому что-то мешает вращаться. Т.е. прислонил досочку слишком сильно, диск встал, и решение только одно – перезапускать блок питания. Похожее есть и при отсутствии читающих головок, без них вообще не запустится.

Читайте также:  Мерный стаканчик мультиварки объем

У меня как раз завалялись диски, и хотелось из них что-нибудь сделать.

Разобрал два диска (второй разобрал чтобы пофоткать ранние этапы, т.к. разбирать готовую машинку лень), вырвал всё лишнее, оставил только один блин из двух, что были внутри, и еще между ними нашлась шайба.

Самый простой вариант – вернуть блин, а сверху налепить наждачку. От молекса диск хорошо запускается. Но бортики корпуса сильно мешаются, они почти на 5мм выше плоскости блина, даже если под ним шайба. В роликах на ютубе, что я видел, народ активно советует спиливать корпус или страдать. Но зачем лишние трудности?

Отвернул три винта и перевернул двигатель. Попутно я отогнул контакты и запаял пришедшие с Китая запчасти, но о них чуть ниже. А на блин приклеил двусторонний скотч, кинул блин на наждачную бумагу и не слишком аккуратно обрезал все ножом. Пробовал залить это дело термоклеем, но он ложится слишком неровно, так что шлифовальный диск получается с буграми и ямами.

В моем варианте, правда, тоже есть один небольшой минус, чтобы сменить наждачку придется отворачивать винты, но для меня это удобнее.

Ну и далее все собрал, свинтил, подключил к бп от старого компа и вышла неплохая рабочая машинка. Мощности хватает подтачивать сверлышки диаметром до 2,5мм точно, точить карандаши, работать с более крупными деревяшками и кусками пластика. В принципе, если вам не жалко нож, то можно ободрать и его. Круглой кромке я за минуту вернул способность хоть как-то резать. Хотя до идеального уровня такая самоделка лезвие не доведет.

Теперь о запчастях. Их две: контроллер бесколлекторного двигателя и сервотестер. Неприятность только в том, что контроллер без сервы не запускается, так что нужно покупать две детали. Обе берутся на Али, мне они шли почти 2 месяца, но и цена смешная – порядка 300р за все.

Ищется все довольно легко, но вот для тех, кому нужно наверняка.

30A Brushless Motor Speed Controller RC BEC ESC T-rex 450 V2 Helicopter Boat для поиска дравера;

Adjustment Steering Gear Tester CCPM 3-Mode ESC Servo Motor for RC Helicopters 69ZK для поиска сервы.

Собственно прямоугольник в желтой термоусадке – плата контроллера. Синие провода припаиваются к контактам двигателя. Порядок не имеет значения, главное, чтобы провода не контачили друг с другом, так что под центральный я кинул изоленту.

Красный и черный провода идут на питание, черный минус, красный 9в. Т.е. черный от контроллера идет к любому черному в молексе, а красный от контроллера идет к желтому в молексе.

С сервотестером все чуть удобнее, его можно брать один на 3 контроллера, поскольку выходов на управление там три. Можно и больше сделать. Тут все тоже просто, на обертке сервы указаны выходы минус – черный, плюс – красный, S – белый. Если воткнуть все неправильно, серва замигает всеми диодами. У меня она не сгорела от этого, так что я просто переткнул разъем и шайтан-машина заработала.

Плата контроллера требует калибровки, так что запускается это дело не мгновенно, а с задержкой секунд в 5. Судя по слухам нужно перед стартом выкрутить сервотестер на максимум, повернув ручку по часовой стрелке, чтобы все заработало как надо. Но у меня оно работает если запускать и на минимальных оборотах.

P.S. Двигатель можно смело открутить и привернуть в любое удобно место. Корпус харда я использую только в качестве балласта, пока у меня нет верстака. В принципе, можно сделать систему модульной, запаять на контакты двигателя да хотя бы тот же молекс, запаять контакты драйвера в разъем и при необходимости подключать нужный агрегат только одной парой драйвер+тестер. Я, наверное, так и сделаю, потому что у меня есть еще харды, а детали я пока не заказывал.

Фоткалось все на старенький GT-i8160, так что извиняюсь за освещение и фокус. Машинка делалась для личных нужд, но, надеюсь на вопрос @tolich206 я ответил, а может кому еще помог. Во всем процессе переделки был только один действительно сложный момент – оторвать жопу от стула и сходить в магазин за скотчем. Ну а самое затратное по времени – ожидание доставки с Али. В остальном же хватит часа времени, зачаточных навыков и рук, растущих из пятой точки.

Дубликаты не найдены

зря не указал ссылки на конкретные девайсы. чтобы не заподозрили в рефералке- можно просто названия моделей на английском- поиска ради.

лови, заодно обновил пост.

30A Brushless Motor Speed Controller RC BEC ESC T-rex 450 V2 Helicopter Boat для поиска дравера;

Adjustment Steering Gear Tester CCPM 3-Mode ESC Servo Motor for RC Helicopters 69ZK для поиска сервы.

pikabu переделывает ссылки на али на свои рефералки

ссылки на контроллер и сервотестер можно?

ссылки наверное что нельзя, не хочу, чтобы тут воняли о рекламе, но в посте я указал названия сервы и контроллера.

на али ссылке разрешены. они автоматически меняют на реферальные для админа. но лучше все таки уточнить.

я вот с помощью такого наждака вот такую приспособу сделал из старого ножа:
Служит для вытаскивания контактов из автомобильных разъемов. Иголка там бессильна.

Какого черта тут тэг "стендовый моделизм"?

потому что изначальный пост _4960418 предназначался в помощь моделистам, да и на таком наждачке что-то серьезнее деталей для моделек обрабатывать не выйдет.

Красный и черный провода идут на питание, черный минус, красный 9в. Т.е. черный от контроллера идет к любому черному в молексе, а красный от контроллера идет к желтому в молексе.

чойто я запутался в цветах. контроллеру нужно 9в? тогда почему он включен в 12?

Контроллеру можно и 7.4 и 11.1 и 14.2В. Вот больше он уже не выдержит.

Немного из китайской спецификации:

Так что 14,2 ему многовато будет.

Ну значит конкретно этот 4S не потянет.Ну на 3S тоже нормально.

12, конечно же 12. это я тупенький, решил почему-то что у молекса желтый на 9 вольт, а там только 5 и 12.

О! Давно задавался вопросом, как же эти движки запустить.

а если на моторе четыре контакта, то к каким подпаивать контролер?

можно не двухсторонний скотч использовать, а липучку типа велкро и круги для орбитальных шлифовальных машин, можно менять типы наждачек на минуту.

не можно, а даже нужно, да, наверное так и буду переделывать, как обзаведусь полноценным рабочим пространством.

Было у меня из похожего местечка нечто, что называлось "болгаркой". Это, рассыпалось в руках после пятого включения. При чем не просто сломалось или еще что-то, а именно рассыпалось. Все эти "товары" за 5 копеек откровенно игрушечные и бракованные, они не рассчитаны вообще ни на какую нагрузку. Так что после покупки их все равно надо переделывать, пересобирать, дорабатывать.

Ну и плюс, болгарка рассчитана на то, чтобы её в руках держали, а корпус хдд, хоть положи, хоть поставь – с ним легче работать в плане точности, а для болгарки придется допиливать что-нибудь, что будет держать её достаточно устойчиво хотя бы для работы с прямыми углами.

А вообще, у меня есть шуруповерт неплохой, можно в него просто вогнать насадку соответствующую, но это опять таки неудобно в плане устойчивости, габаритов, настройки.

Я тоже раньше страдал такой херней, потом просто выкинул в помойку все кроме магнитов. А потом пошел в магазин и купил нормальный наждак Makita на 1,8 квт. и не ебу мозг сам себе.

Вот вы абсолютно правы, купить куда проще, удобнее и надежнее. Но это как минимум скучно, я же хочу посмотреть, что именно я могу сделать из подручного мусора такого, что пригодно для хобби и быта.

малая мощность, куча проводов и отдельный блок питания это удобно.

Мощность малая, например, для заточки топора. Для кухонных ножей же два пути, либо обдирать на наждаке, а для этого хватит и самодельного, либо брать нормальный полноценный станок. Так что тут мощности достаточно. Да и нужен он на всякие поделки.

Читайте также:  Марти макфлай в футуристическом стиле

Провода, блок питания и прочая мешаться будут ровно до этапа, пока все не встанет на свои места. А там уже никаких помех, ничего, но это немного позже.

Скажу по секрету, но ножи на станке точатся 1 раз, на заводе. Пользователь точит ножи вручную. Любые. Ну конечно если речь не о наборе ножей из ашана за 500 рублей. Но в этом случае вообще точить бесполезно.

Пользователь точит ножи вручную.

И надо же, чтобы сделать это нормально он использует станок! Какая неожиданность. Ну или отдает мастеру. Хотя, есть конечно и те, кто может на глаз вывести угол кромки бруском, но это не про рядового пользователя.

Да, станок правда нужен больше для задания точного угла. как раз чтобы не сжечь кромку, не завалить угол и прочие радости. А при заточке на станке всего этого не будет. Там как раз будет плавающий угол, кривая заточка, быстро кончающийся нож.

Вот как раз эти точили в течении года на станке.

, станок правда нужен больше для задания точного угла. как раз чтобы не сжечь кромку,
А при заточке на станке всего этого не будет.

Вы уж определитесь, а то, что на фото – результат убийства ножей на наждаках. На том же ермаке с ножом подобное не случится.

Мощность там копеечная. Хотя от легкого прикосновения он не остановится, но вот для нормальной заточки ножа не подойдет. Совсем округлившийся нож это дело, конечно, подправит до состояния, когда можно хоть как-то резать. Но вот серьезную заточку не даст. Иглы, отвертки, пинцеты, тонкие сверла – без проблем. Для заточки ножа можно попробовать сделать через шестеренки 3-4 таких двигателя и в понижение оборотов идти.

от легкого нет, но сильно жать не стоит – начинает притормаживать, падает скорость и по факту перестает точить. Ножи таким только технические затачивать – больше металла съест чем остроты придаст, а вот шило какое подправить – милое дело.

В свое время собирал на tda5140a, обвязка микросхемы 5 кондеров, регулировка оборотов через регулятор напряжения собранный на LM317 🙂
Вместо блинов насаживал крыльчатку от 120мм кулера (садилась идеально, только ось центральную выломать) – адова машинка получалась.

пару таких вентиляторов в корпус, и при включении пк будет стремиться улететь на орбиту, зато температура при нагрузке рухнет к нулю. Кстати, думаю я себе такое охлаждение запилить, да и регулятор оборотов уже есть на кт818. Так много планов и так много лени.

шумно очень. как от крыльчатки, так и от двигателя.
Вбей в поиск "запуск от ЛБП" "запуск от ЛБП 2". Я снимал там видео от лрбп с крыльчаткой 80 и 120мм. Еще бывает отказы стартануть. Там в видосах на канале можно глянуть.

Я и говорю, что с такой переделкой пк будет пытаться стартануть в космос. Но вообще не нравится мне идея со стандартной крыльчаткой.

все бы хорошо, но не из каждого корпуса можно так легко извлечь двигатель, некоторые впрессованы.

кстати, советую поставить разъем между контроллером и двигателем – можно будет быстро перетыкать на на "наждак" с другой зернистостью. в идеале – с войлочным кругом и полировочной пастой.

но не из каждого корпуса можно так легко извлечь двигатель

Вскрыл пока только 2 диска, оба на винтах, до этого штук пять открывал – тоже на винтах. Но вообще да, есть и впресованные, а туда как раз можно и войлок и пасту посадить.

поставить разъем между контроллером и двигателем

Собственно это я и написал) Но вообще надо что-то думать с удобным отрывом рабочей головы, либо же оставлять этот как наждак, а на полировку делать систему с патронном. Сам вот сейчас сижу и ломаю голову на этим вопросом. 100500 машинок плодить не хочется, и место они занимают лишнее, и вес у стола не убудет. Можно, конечно, каждый раз откручивать винты, и просто менять блины с приклеенной наждачкой или войлоком. В принципе, там 2х винтов хватит все держать. В общем, в процессе еще вопрос.

ну с войлоком, допустим, понятно, он расходуется чуть менее чем никак, а наждачку, допустим, придется либо дорабатывать на коленке, каждый круг, что ни разу не удобнее, либо покупать специально заточенные под это дело расходники, а они заметно дороже. Надо, конечно, посмотреть, как оно будет, пока выглядит практичнее текущего варианта, но до оптимального решения вроде как не дотягивает.

3M вообще интересный бренд.

лет пять назад я познакомился с их скотчем, не "трещащим" при размотке и отклеивающемся с гладких поверхностей без следов клея. в последнее время только в продаже не найти..

изолента их тоже поразила, в первую очередь сохранением эластичности и клейкости даже при -15 градусах.

про их двухсторонние скотчи автолюбители могут много хорошего рассказать, только вот подделок китайских уж больно много в последнее время..

Ну опять таки если бы вопрос стоял в "1 раз потратиться и забыть", то можно было бы просто пойти и купить всё уже готовое, без всяких заморочек с переделыванием старого мусора и поиска альтернатив собранных из говна и палок.

Но вообще спасибо, возьму на заметку.

Как понимаю вы взяли старый хард, судя по разьемам? А то хреновенько вижу. )

Что у новых, что у старых хардов плата со всеми раземами отрывается, остаются только контакты двигателя. Сколько-то заметная разница между двигателями с 4 и 3 контактами, но они такие есть и на сате и на иде.

О сообществе

Сообщество создано для любителей стендового моделизма. Здесь будут вывешивать все новости, все посты, связанные с данной тематикой. Версия авы сырая, всё будет переделываться и дорабатываться.

1)Самое главное правило – добавлять посты исключительно с тематикой моделизма.

2)Запрещается частое выкладывание подборок фото "солянка". Если всё же собираетесь публиковать похожий пост, то в случае ПОСТОЯННЫХ публикаций подобного рода ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить авторство по причине того, что многие пользователи заблуждаются, думаю, что автор поста является автором даже с отсутствие тега "моё". Качественные фотографии без сжатия и уменьшения, желательно из первоисточников. Такого рода пост можно добавлять раз в неделю и даже в этом случае модераторы в праве убрать из сообщества (удалить, на усмотрение модератора) запись без объяснения причин. Объяснение удаления будет проста. Находятся фотографии в интернете буквально за пару минут и добавляют в сообщество для того, чтобы получить дополнительных "плюсов". Данное сообщество не дойная корова и подобные инциденты будут пресекаться.

3)Запрещено пользоваться мультиаккаунтами. За это бан при разоблачении и главному аккаунту, и второму.

4)Запрещено выкладывать часто однотипные посты. Не больше одного в 4 дня, за исключением авторских постов "моё",процесс сборок. Аналогичное требование об отметке авторства, как и пункта 2.

5)Так-же карается пренебрежение использования тега "моё". Сборник информации с фотографиями из интернета – это не авторская информация и пометка данным тэгом считается неверным.

6)Администрация (и модераторы) в праве удалять посты и блокировать пользователей без предупреждений и, возможно, по причинам, которые пока-что не прописаны в правилах по причине того, что невозможно всё сразу продумать. По всем вопросам можете позвать ( @ALMAZ0id ) в комментариях, либо по почте 333almaz@gmail.com

7)Запрещается в комментариях переходить на личности, "разжигать" споры о политике.

8)Запрещено добавлять посты, ухудшающие атмосферу сообщества.

9)Модератор в игнор-листе=нежелание вести конструктивный диалог=удаление поста, добавление в игнор-лист сообщества и всё сопутствующее при малейшем нарушении правил.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector